Лук и Игра: Лук

Лук

Хороший лук и качественные стрелы – половина победы в турнире, говорил я на Нордконе-97. Спустя год, я уже считал, что это 75%. Сегодня я уверен – 90%. Оставшиеся 10% я отвожу на практику с этим луком и стрелами. Победа куется в мастерских. Это относится как к оружию, так и к доспехам. Да, не всегда на 90%, но тот, кто пренебрегает этой идеей, – обречен на поражение. Успех приходит к тем, кто готовит его приход.
Вооружение можно купить. Можно сделать его самому. Можно спроектировать и дать чертежи мастеру, который сделает его за вас. Все это правильные пути. Главное – вооружение должно быть хорошим, насколько позволяют ваши силы и средства.
Свои лук и стрелы я всегда делал сам. Когда работаешь для себя, то работаешь лучше, особенно, если знаешь, что никто лучше тебя эту работу не сделает. Задумайтесь над этим.
В этой главе я расскажу о том, как сделать лук, подобный моему. Мой опыт “сын ошибок трудных” перед вами. Ваше право – использовать его или нет. Как вы могли уже убедиться, я не ставлю свой лук на верхнюю ступень. Он не историчен, что делать! Но это тот тип лука, который может позволить себе большинство лучников.
Он дешев. При определенной доле везения или настойчивости можно не потратить ни копейки на его изготовление. Или же потратить такой минимум, что и говорить смешно.
Он прост в производстве. Найти пластиковые лыжи или же заменить их подходящими текстолитовыми пластинами сейчас гораздо менее проблематично, чем вот так, с нуля подобрать материал для изготовления приличного исторического лука.
Он центральный, что уже снимает массу требований к стреле, чем если бы она предназначалась для периферийного лука. Об этом, кстати, мы поговорим чуть позже.
При небольшой силе натяжения он выбрасывает стрелу с достаточной для игрового боя скоростью. (Так, сила моего лука 12 кг. Максимальная дальность, на которую он выбрасывает стрелу с игровым наконечником – 130 метров. Таким образом, дальность прямого выстрела составляет 13 метров.)
Правильно сделанный, он позволяет добиваться значительных успехов уже на первых этапах овладения искусством стрельбы. Как в меткости, так и в скорострельности. На коротких дистанциях (до 20 метров) во время боя вне крепостных стен, преимущество имеет тот, кто стреляет быстрее, пусть даже чуть менее точно.
Итак, что же представляет собой мой лук? В средней своей части он похож на спортивный центральный лук или на знаменитый лук Рембо. Существенным отличием является отсутствие характерной полочки для стрелы, роль которой у меня выполняет нижняя сторона выреза прицельной рамки. Поскольку, эта полка, в отличие от полочки спортивного лука, имеет достаточную длину в направлении стрелы и перпендикулярна тетиве, то и стрела, ложась на эту полку и прижимаясь к ней и стенке выреза прицельной рамки, оказывается прямо напротив тетивы и перпендикулярно ей. Как вы понимаете, стенка выреза открывает продольную ось лука (проекцию тетивы на лук) и отстоит от нее на половину толщины стрелы. Описанная конструкция позволяет уменьшить время, затрачиваемое на наложение стрелы, и обеспечивает ее вылет строго в плоскости движения тетивы. Плечи моего лука сделаны из передних частей стеклопластиковых лыж, укрепленных скользящей поверхностью вовнутрь.
Поговорим теперь более подробно о том, как все это делается, и о трудностях, с которыми вам предстоит столкнуться, если вы захотите воспользоваться моим опытом.
Наибольшую проблему представляет наличие материала для плеч. В дальнейшем, плечи лука я буду называть еще дугами и крыльями. Как я уже сказал, для плеч замечательно подходят стеклопластиковые лыжи. С точки зрения лыжников это, конечно же, варварство, но у нас, лучников, другая точка зрения. Лично для меня, стеклопластиковые лыжи это полуфабрикат лука. Конечно, достать его трудно, но… чего не сделаешь, ради заветной мечты?
Я хочу рассказать вам историю о человеке по имени Арагост, который, будучи лучником в душе, страстно желал стать им в действительности. Имея перед собой пример – мой и Боромиров луки, и по достоинству оценив их конструкцию и эффективность, но не имея ни пластиковых лыж, ни средств на их покупку, он, тем не менее, добился своей цели. Вот примерно как это выглядело. Приходит он к своей матери…
– Мам, дай столько-то денег.
– Зачем тебе столько?
– Мне нужны пластиковые лыжи.
– Да зачем они тебе? Вон, у тебя деревянных полно.
– А мне нужны пластиковые, они не ломаются.
Так продолжалось какое-то время, пока сынуля маму окончательно не забодал, и она не сдалась.
– Купил лыжи?
– Купил. Спасибо мама.
– Ну как, доволен теперь? Лыжи-то хоть хорошие?
– Конечно, доволен. Стеклопластик. Высший класс!
– Ну, слава богу.
Через четверть часа мать заходит в комнату и видит, что лыжи распилены пополам. Не знаю, что она там сказала, но то, что могла бы сказать моя мать, я опубликовать не решаюсь.
Вывод – кто хочет, тот добьется.
Кроме того, существуют еще и лыжные базы, места проведения соревнований, мусорные бачки, наконец. В первом случае, можно купить у служащего по дешевке, как это было с моим последним луком. Во время соревнований, случается, ломаются и пластиковые лыжи, причем, иногда удачно – в месте установки креплений. А как-то раз мне повезло, – выходя утром на работу, я нашел пластиковые лыжи в мусорном бачке у себя под окном.
Так что – как в песне – кто ищет, тот всегда найдет.
Теперь напряжем воображение и представим, что эта проблема была нами успешно разрешена. Счастливые обладатели пластиковых лыж могут воображение не напрягать, а просто взять их в руки и проверить, подходят ли они для наших с вами целей. Если на лыжах написано СТЕКЛОПЛАСТИК, считайте, что вам повезло, если нет, – не падайте духом.
Положите лыжу на стол подошвой вниз, так, чтобы ее носок выходил за край стола на предполагаемую длину крыла. Придерживая лыжу на столе, гнем носок вниз, моделируя сначала плечо лука с надетой тетивой, а, затем, плечо лука, растянутого на длину стрелы. Делать это нужно не торопясь, прислушиваясь, не ломается ли наш полуфабрикат. Теперь резко отпустите руку. Да не ту! Которой сгибали, а не которой придерживали. Надеюсь, остальные остались довольны результатом. Повторите эту операцию многократно, изменяя скорость сгибания. Если вы сломали-таки лыжу, – не огорчайтесь, – пусть лучше она сломается сейчас, чем когда лук будет готов.
Кстати, иногда пластиковыми называют лыжи, у которых пластмассовая подошва, а с обратной стороны наклеен слой ненаправленного пластика, такого же, как тот, из которого делают игральные карты. Этот пластик, и вы можете сами убедиться, взяв такую карту, способен тянуться в любом направлении. Нас это не устраивает. Крылья, сделанные из таких лыж, скоро придется менять. Нас же интересуют лыжи, имеющие с обеих сторон волокнистый стеклопластик, волокна которого направлены, разумеется, вдоль. У плеч комбинированных стеклопластиковых луков структура та же.
Теперь, когда мы подобрали материал для дуг, поговорим об изготовлении средней части нашего лука. Я предлагаю выполнить ее из дерева – доступного и легкого в обработке материала. Достать подходящую заготовку не проблема. Середина моего лука, к примеру, когда-то была частью ограждения дорожных работ, пока темной ночью... но это уже совсем другая история. Но есть более простой и надежный вариант. В любой школе есть столярная мастерская. Объяснить, что тебе требуется, и договориться с трудовиком, проблем, думаю, не составит.
Итак, … Нет, нет, оставьте пока в покое ножовку и стамески. Не будем торопиться отделять ненужное от куска древесины, который мы, к слову сказать, еще не выбрали.
Определимся, сначала, с тем, сколько и где нужно отделить этого самого ненужного. Ваятели, даже самые гениальные, дабы мрамор зазря не переводить, начинали процесс создания статуи с набросков, зарисовок и моделирования из мягких материалов. Можно догадаться, что вся эта возня, в глазах потребителя, принижала ценность творческого процесса, что напрямую сказывалось на оценочной стоимости произведения. По этой причине и была, как я полагаю, сказана фраза – “я просто беру кусок мрамора и… отделяю все ненужное”. Вот и реклама собственной гениальности, и, как следствие, рост популярности и доходов. Но у медали две стороны – появились люди, которые упростили процесс в ущерб красоте и стали, при этом, делать заявления о своей гениальности, а тех, кто упорно отказывался понимать, в чем же эта самая гениальность состоит, просто объявляли тупицами. Прослыть тупицей желающих не оказалось, поэтому весь мир теперь восхищенно качает головой, любуясь наглядным пособием к уроку геометрии, о котором только и можно сказать, что этот параллелограмм является прямоугольником и ромбом одновременно. Но довольно об этом. У этих людей свои пути, и чем меньше мы теми путями следуем, тем лучше.
К чему я веду. Изготовление тела лука, (а именно так я стану называть его среднюю часть) по сути своей, подобно созданию скульптуры. Чем красивее и выразительнее мы его выполним, тем лучше. Это об эстетике.
Кроме того, проектируя тело лука, (или, как выражаются спортсмены, рукоять лука) мы должны соблюсти определенные размеры и пропорции и сделать это, учитывая особенности материала и индивидуальной структуры заготовки, которая из этого материала состоит. Я не стану читать вам курс материаловедения. Незачем. Те, кто заинтересован в результате, литературу по обработке древесины найдут в любой библиотеке.
Дерево, вообще, такой материал, который надо знать и любить. Тогда оно отдаст вам все и еще чуть-чуть. Оно подобно женщине – капризно и своенравно, грубое и неумелое обращение лишает его красоты, но тому, кто любит его, ценит и знает, как с ним обращаться дерево дарит, порой больше, чем можно было ожидать. Минута лирики.
Невежды думают напрасно,
Что будто дерево мертво.
Но нет – волшебно и прекрасно,
Текстурой светится оно.
Природы дивное творенье,
В разнообразии твоем
Монах усмотрит провиденье
А я – жизнь, бьющую ключом.
Текстурой, завитком волокон
Волнуя прихотливо глаз,
Лишенное природных соков,
Пленяет резчика и вас.
И, под стамескою моею,
Рождается та красота,
Которую природа в чреве
Носила долгие года.
Однако, ближе к телу, в смысле к телу лука.
Начнем творить трафарет для его профиля. И тут, отдельных вопросов, связанных с древесиной я, все же коснусь.
Излагаю прописную истину, – древесина раскалывается вдоль волокон. Направление волокон – это направление текстуры. Текстура это рисунок, образованный чередующимися темными и более светлыми слоями дерева. Поэтому проектируйте трафарет так, чтобы у него был “стержень” – пучок волокон, толщиной, как минимум в палец, идущий вдоль всей рукояти.
Как правило, я рисую трафарет, исходя из предположения, что древесина заготовки окажется абсолютно прямослойной. Рукоять, не имеющая “стержня”, если только она выполнена не из какого-нибудь супер-пупер дерева, сломается обязательно. Если не после первого натяжения лука, то на первых 2000 выстрелах. Кто подумал, что 2000 много, – ошибся. Колчан из 15 стрел можно расстрелять за 1-2 минуты или быстрее. Тренируясь в домашних условиях, а раньше я упражнялся каждый день, мне случалось опустошать его 10-20 раз. Вот и считайте – 10 дней как раз и дадут нам среднестатистические 2000 выстрелов.
Трафарет следует изготовить в натуральную величину. Спрашивается – сколько сантиметров в натуральной величине. На этот вопрос вы ответите сами. Я только назову наиболее распространенные размеры рукоятей спортивных луков – 24, 22 и 20 дюймов, что соответствует примерно 61, 56 и 51 см. Рукоять моего лука – 46 см (примерно 18 дюймов).
Кроме того, можно рассчитать рукоять, определив подходящий вам размер прицельной рамки. Для этого вам придется принять несколько постулатов:

Итак, нам потребуется линейка, достаточно длинная, и прочная нить подходящей длины. В качестве мишени будем использовать объект, сравнимый по размерам со стандартной крышкой от банки. Мишень располагаем в десяти метрах на уровне груди. Один конец нити крепим к мишени. Другой конец привязываем к какому-нибудь гвоздю. Гвоздь этот должен изображать тетиву, а нить – стрелу и траекторию прямого выстрела. Теперь, зацепив гвоздь указательным и средним пальцами и пропустив нить между ними, натягиваем ее так, чтобы она не провисала. Подбородок кладем на основание большого пальца, вернее в ложбинку, между большим и указательным пальцами. Держа в другой руке линейку (вертикально), подводим ее под нить. Теперь смотрим, на каком расстоянии от кулака нам виден верхний край мишени.
Это расстояние и есть высота нашей прицельной рамки. Плюсуем сюда расстояние для места крепления верхнего плеча и умножаем на два. То, что в результате – размер тела лука. Теперь накиньте по сантиметру с каждой стороны и чертите трафарет.
Как я уже говорил, – чем красивее, тем лучше. При этом не следует забывать о функциональности. Рукоятка должна удобно ложиться в руку, а угол наклона посадочных мест для крепления дуг (или просто угол наклона плеч) должен быть оптимальным. Что понимать под словом ОПТИМАЛЬНО, я поясню на крайних примерах. Предположим, что мы сильно, гораздо сильнее, чем разумно, наклонили плечи к себе. После надевания, тетива будет отстоять настолько далеко от рукоятки, что выстрел получится крайне вялым, если вообще останется место для стрелы. Если, наоборот, мы сильно наклоним плечи лука в противоположную сторону, то существует опасность сломать их уже только надевая тетиву.
Ваша задача – определить, при каком угле наклона выстрел получится наиболее эффективным. Изменяя угол соединения плеч и рукояти, можно регулировать силу первоначального натяжения тетивы.
При выстреле, скорость вылета стрелы зависит от скорости прохождения тетивы. Это, в свою очередь, зависит от расстояния, пройденного тетивой, массы стрелы, массы тетивы, силы первоначального натяжения тетивы, и скорости реакции дуг, т.е. того, с какой скоростью дуги принимают первоначальное положение. Сила первоначального натяжения тетивы, и скорость реакции дуг зависят, в свою очередь от материала дуг, и от распределения работы на участках их поверхности.
Выбор материала плеч мы произвели, теперь это константа. Массу стрелы и тетивы оставим, пока, в покое. Что же меняется?
Лук должен растягиваться ровно до подбородка, как я описывал уже ранее. Так что расстояние, проходимое тетивой можно менять только за счет изменения первоначального расстояния от тетивы до тела лука. Это расстояние, а также распределение работы определяются выбором длины плеча, мест крепления тетивы и ее длины и, опять же, углом наклона плеч.

Помните, что работа крыльев лука должна быть мягкой. Нужно выжать из них все возможное, не превысив, при этом, предела прочности. Сам я, не мудрствуя лукаво, плоскости посадочных мест под дуги расположил вертикально. Но к каждому виду лыж следует искать индивидуальный подход.
Наиболее разумным мне представляется определение оптимальных величин упомянутых параметров опытным путем. Для этого потребуется сделать прототип лука, представляющий из себя деревянный брусок требуемой длины, к концам которого струбцинами крепятся плечи. Теперь можно смело экспериментировать меняя угол наклона плеч. Я, правда, этим способом не пользовался, но, к счастью, мне не пришлось о том жалеть.
Итак, берем ножовку по металлу и… (содрогнитесь поклонники лыжного спорта!) распиливаем лыжи, чтобы получить плечи нужной длины. Лучше сделайте их длиннее, чем предполагаете, – лишнее отрезать легче, чем нарастить недостающее. С выбором мест крепления тетивы, также, осторожность не помешает. (Здесь я несколько отвлекусь, чтобы сказать, что крылья, сделанные из полос текстолита толщиной 7-8 мм, практически не уступают лыжам, и значительно их дешевле. Луки работы Черного Капитана (Самохвалов Алексей) из города Арзамаса, – лучшее тому подтверждение).
Можно, также, вместо бруска использовать доску в палец толщиной, а наклон плеч изменять, подкладывая под них различные клинья. Чем не метод? Собственно, трафарет рукояти можно рисовать, руководствуясь тем же принципом.
Итак, чертим "стержень", попросту говоря, доску, толщиной 1,5–2 сантиметра. Располагаем на концах "стержня" плечи. А, затем, пририсовываем все эти красивые выпуклости и вогнутости.
Примерно так же Природа творит из девочки девушку. Правда, сходство здесь, – на стадии проекта. Приступая непосредственно к изготовлению, мы удаляем лишнее, тогда как Природа добавляет недостающее. А трафарет мы рисуем, дабы удалить ровно столько, сколько нужно. Природа трафареты не рисует, но ведь и получается у нее не всегда. У вас – получится! Я верю в вас!
Вот трафарет готов. Приступим к отбору материала для воплощения нашего проекта.
Сразу вопрос – какую породу дерева лучше использовать. Да без большой разницы, лишь бы не такую мягкую как осину и не такую пористую как дуб, хотя и дубы разные бывают. Сосна или береза – вполне подходящий и доступный материал. Вопрос второй, – в каком виде материал этот должен быть. Лучше всего – в виде доски, толщиной по ширине крыла, или толще, и достаточно широкой, для того, чтобы можно было разместить на ней трафарет. Заготовка должна быть сухой, хотя и не слишком пересушена.
Если доска недостаточно гладкая, слегка остругайте ее рубанком, чтобы можно было ясно видеть рисунок текстуры. Всмотритесь в него. Я говорил и еще раз повторю: кто не знает теории, – тот слаб. Кто не слаб, – того учить не нужно. Эта доска для него – открытая книга, где все расписано. Книг по обработке древесины – море. В каждой такой книжонке – краткий курс материаловедения и приемов работы инструментами. И пересказывать то, что другие описали сотню раз, я не хочу. Уж лучше в тему, расскажу вам пошлый анекдот.
Приходит Буратино к папе Карло за советом – проблемы в интимной жизни –Мальвина отказывается заниматься с ним любовью, дескать, занозы, блин, больно. Папа Карло репу почесал.
– Вот тебе, – говорит, – мелкая наждачная шкурка. Зачистишь инструмент, и никаких заноз.
Через несколько дней папа Карло встречает сына.
– Как дела, Буратино, Мальвина дает?
– Да на кой мне теперь Мальвина? У меня теперь шкурка есть!
Продолжаем. Для тела лука вы должны выбрать такой участок заготовки, который не содержит пороков, могущих отрицательно повлиять на прочность и внешний вид будущей рукояти. При выборе, особое внимание уделите тому, как идут волокна. Если имеются изгибы волокон, например, вокруг сучков, постарайтесь трафарет разместить так, чтобы изгибы эти повторяли его профиль. Это повысит прочность рукояти.
Убедитесь, что волокна не пересекают трафарет на участках, через которые проходит "стержень". Вот, кстати, важный момент. Мы создавали трафарет для профиля лука. Но то, как он выглядит "в фас", тоже нужно учесть. Не обязательно опять чертить все на бумаге, достаточно прикинуть карандашом прямо на заготовке. Этот фас волокна тоже пересекать не должны. Напомню, – стрела располагается по центру оси лука и на равном расстоянии от его концов. Это следует учесть при определении глубины выреза прицельной рамки и высоты полки для стрелы.
И вот еще что, – поскольку я буду учить вас натягивать лук не за стрелу щепотью, не большим пальцем при помощи специального кольца, и никаким другим способом кроме как зацепом тетивы указательным, средним и безымянным пальцами, – вырез для полочки и прицела следует делать со стороны руки, которой вы держите лук. Так, например, если вы натягиваете тетиву правой рукой и, естественно, держите лук в левой, то стрела располагается с левой стороны. Если вы левша, или подобно Рембо, предпочитаете натягивать тетиву левой рукой, то вырез для стрелы делайте справа. Почему это так? Постараюсь объяснить.
При натягивании тетивы указанным выше способом, в момент ее отпускания, пальцы, фиксирующие стрелу, распрямляясь и соскальзывая с тетивы, цепляются за хвостовик стрелы и слегка поворачивают ее. Если с той стороны, куда она желает повернуться, не окажется опоры, стрела, в момент выстрела, окажется направлена не в мишень, а под некоторым к ней углом.
Как-то раз, будучи у меня в гостях, одна девушка, пожелала выстрелить из моего лука. Поскольку дома я стреляю постоянно, и промазать с расстояния в пять метров практически невозможно, ничто не предвещало беду. Я натягиваю тетиву левой рукой, девушке же это было неудобно, и она поменяла руку. Стрела врезалась в открытую двухлитровую бутылку с Кока-Колой, почти полную. Это, доложу я вам, было шоу! Настоящий пенный огнетушитель. Кто желает получить эстетическое удовольствие пусть попробует повторить опыт. Мы же, вернемся к нашим баранам. Обведите трафарет.
Теперь, когда мы разместили и обвели наш трафарет по контуру, можно, наконец-то, приступить к отделению всего лишнего. Объясняю для тех, кто с обработкой дерева знаком только по опыту рубки дров для костра.
Сначала отпилите излишки с концов заготовки, оставляя по 5 мм припуска. Сделайте ряд пропилов ножовкой, так чтобы они не доходили до линии контура нескольких миллиметров. Следите за тем, чтобы не завалить линию пропила с обратной стороны, иными словами, всегда держите линию зубцов вашей ножовки перпендикулярно плоскости доски. Лучше всего, если вы переведете трафарет и на обратной стороне заготовки, будете делать пропилы ножовкой по металлу и попросите кого-нибудь контролировать пиление с обратной стороны. Количество пропилов вы определите сами, главное – позаботьтесь, чтобы они обязательно были в точках экстремума и перегиба (учились в школе?) линии контура. Эти пропилы облегчат вам дальнейшую работу. Теперь используя стамеску и киянку (деревянный молоток), вчерне срубите участки между пропилами. Рубить нужно от коротких пропилов в сторону более длинных, т.е. по волокнам, иначе вы расколете заготовку внутри контура. Затем, стамеской срежьте остатки до линии контура, руководствуясь тем же принципом – от более высоких участков в направлении более низких. И следите за направлением волокон, – их крутой поворот может свести на нет сказанный принцип.
Немаловажный момент – стамески должны быть острыми, настолько, чтобы на весу ровно резать лист бумаги. Вообще, первоначально инструмент желательно затачивать так, чтобы можно было сбривать им волоски на руке. Поработав с древесиной, вы сами поймете важность этого.
Вырезая тело лука, не спешите придавать ему окончательную форму на концах, с обратной стороны от мест крепления плеч. Пусть пока что концы имеют форму прямоугольных брусков.
После того, как вы вырезали заготовку по контуру, точно так же, вырезаем прицельную рамку с той стороны, где рассчитали. Теперь остается только придать форму отдельным частям рукояти, скругляя углы, где это необходимо.
Хочу обратить ваше внимание на один существенный момент. Посмотрите на угол, образованный полкой для стрелы и стенкой прицельной рамки. Как сказали бы геометры, это плоский прямой угол. Так вот, нужно скруглить ребра, которые он образует со стороны тетивы, пересекаясь с поверхностью вырезанного вами контура. Кудряво сказано, зато, абсолютно точно. Зачем это нужно? При выстреле, стрела, на большой скорости, скользит по этому углу. Оперение стрелы, натыкаясь на сказанные ребра, если не будет сорвано, то помнется обязательно и его очень скоро придется заменять.
Итак, вчерне, мы создали тело лука. Приделаем крылья, и можно летать. В смысле стрелять.
Прикрепив плечи к рукояти струбцинами (именно поэтому я и не советовал спешить с обработкой ее концов) и натянув тетиву, мы производим окончательную доводку параметров, влияющих на скорость прохождения тетивы.
Обязательно проследите, чтобы поверхности плеч располагались строго в симметричных плоскостях, а стрела, наложенная на лук, оказывалась строго перпендикулярна тетиве. Это необходимо для обеспечения выхода стрелы в плоскости движения тетивы и позволяет избежать отбрасывания стрелы вбок, что характерно для периферийных луков.
Может случиться так, что одно крыло окажется более слабым, и при натянутой тетиве крылья не будут симметричными. Так случилось и с моим луком. Неприятно, но не смертельно. Просто надо усилить слабое плечо накладкой. Сделать ее можно из оставшихся обрезков наших лыж. Так, в моем случае, это пластинка длиной 15 см и толщиной в 3 мм, срезанная с верхней поверхности лыжи. Подбирал я ее опытным путем и примотал к плечу с внутренней стороны простым прозрачным скотчем без использования каких-либо клеев.
Тщательно скруглите и обработайте пазы для крепления тетивы, во избежание быстрого ее перетирания. Глубина пазов – 3-4 мм.
Из чего делать тетиву? Кто как, а я пользуюсь тонким капроновым шнурком, толщиной чуть менее 2-х мм. Сила моего лука всего 12 кг, и такую силу шнурок выдерживает. Более сильные луки его рвут. Когда тетива слегка растягивается, я просто ее подкручиваю, за счет чего она укорачивается. Более подробно мы поговорим о тетиве позднее, ибо здесь имеется несколько моментов, которые важны, но на которые я не хочу сейчас отвлекаться.
Отстреляв лук и убедившись, что мы добились наилучшего результата, закрепляем плечи на рукояти. Крепить на шурупах не рекомендую. Гораздо надежнее использовать болты для крепления мебели, по два на каждое плечо. Отверстия под крепеж лучше всего сверлить на станке, все так же прижимая плечи к рукояти струбцинами.
Под головки болтов желательно подложить шайбы, сделанные из монет, размером со старый пятак. Крепление не должно иметь люфтов.
То, что мы получили, уже способно выполнять боевую задачу. Осталось чуть.
Настрелявшись вдосталь, снимайте плечи, дорабатывайте рукоять и шлифуйте ее, сначала, крупнозернистыми, а, затем, мелкозернистыми наждачными шкурками. Постарайтесь делать это так же тщательно, как Буратино из анекдота. Поверхность должна стать такой же гладкой, как кожа юной девушки. Если у кого есть желание, покройте тело лука морилкой или же резьбой. Красота – великая сила! Теперь нанесем защитное покрытие.
Можно, конечно, использовать масляный или нитроцеллюлозный лаки. Однако, по опыту, скажу вам, – фигня это все! Покрытие из эпоксидной смолы – лучше. Уже более трех лет служит мне мой лук и, до сих пор выглядит практически так же, как в первый день от сотворения. Эпоксидная смола гораздо менее чувствительна к жаре, холоду и влаге, чем лаки, которыми мне доводилось пользоваться. Разводите ее, ждете, пока начнет терять текучесть, и, взяв прямо на пальцы, наносите на поверхность детали. После полного отвердения эпоксидки, если необходимо, повторяете процедуру. Если образовались потеки, (а я предупреждал вас, чтобы дождались потери текучести) сошлифовываем их мелкой наждачкой.
Ну что? Собираем лук, натягиваем тетиву и… в бой?
Нет! Про самое главное-то мы забыли.
Как про самое главное? – спросят некоторые, – Лук разве не самое главное?
Увы, нет. Главное, конечно, у кого ружье, но, когда нет патронов, ружье не эффективнее дубины.
Стрела – вот базис выстрела!