Изготовление лонгбоу Статья любезно предоставлена Феликсом Ясневским (г. Сочи, Россия). Оригинал и другие материалы по лонгбоу и флетбоу можно посмотреть здесь: http://www.mimir.ru/forum/index.php В этой статье, будут последовательно отображаться, все этапы изготовления лонгбоу, от момента сушки древесины, до момента окончательной операции изготовления, вощения древка. Этапы работы: 1.Выбор материала и сушка. 2.Рабочее место. Инструмент. 3.Особенности строения древесины учитываемые при изготовлении лонга. 4.Учет влияния сучков и сердцевины на свойства лука. 5.Способы колки и стругания. 6.Разметка. 7.Выведение формы болванки. 8.Досушивание. 9.Выведение формы лука и равновесие плеч на напряженном древке. 10. Третье досушивание. 11.Гнутье. 12.Испытания и корректировка. 13.Шлифовка. 14. Вощение.

Инструмент.
Вам понадобятся:
Верстак, большие тиски, Клода для рубки (первичной обработки ствола), и следующие инструменты:

Более ничего кроме этого.
Как видите, технология предельно исторична.

Это особенный инструмент.
Работая им, вы снимаете скалываете щепу за щепой, не нарушая направления слоев дерева.
Если такого инструмента нет, то использует стамеску, слегка заглубляя ее поднимаете щепу и дальше захватив ее отщепляете вдоль слоя на всю длину. Долго, но... зато результат вас вознаградит за все труды.

Желательно, что бы весь инструмент был кованный, каленый и отпущенный кузнецом (фанатам историчности) Как вот этот, чудо инструмент. Но если у вас такого нет.., не отчаивайтесь. Просто вам придется его чаще точить и править.

Немного забегая вперед, скажу. Тиски необходимо оборудовать сьемными прокладочками" башмаками" из мягкого дерева или фанеры. Это необходимо сделать для того, чтобы на втором этапе работы, ваши тиски не оставляли следов на вашей заготовке и уж тем более на готовом луке, при шлифовке почти законченного изделия.
В данном случае на фото, мы используем саму заболонь как буферную зону. Но, при последующем этапе работы, "башмаки" вам будут необходимы.

Маленький ликбез.

При колке ствола необходимо иметь в виду расположение слоев в районе сучков. Сучки не срезаются. Надо быть предельно внимательным и аккуратным. Заболонь оставляется на обеих половинах. Предпочтителен кусок с северной стороны (там где годовые слои плотнее), если хотите получить максимально жесткий лук . И с южной, если хотите максимально пластичный лук.
Сушка.
Быстрая сушка при высокой температуре - это микротрещины в древесине. Помните об этом. Почти весь 96% материал в наших магазинах высушен именно ускоренным методом, либо не досушен вообще. Вам самим придется искать и сушить материал.
Сушка проводится в два этапа.
В коре - от двух до трех недель. (это предотвращает растрескивание вехнего слоя дерева).
Затем кора очищается, ствол раскалывается по линии сердцевины и сушка продолжается в брусках.
При сушке, торцы закрывать клееной бумагой. Сушить дерево необходимо только при естественной температуре. Сквозняк исключен. Попадание прямых солнечных лучей исключено. Сушку проводить только в сухом помещении.
Период сушки разных пород, различен.
Самые рыхлые, до года, при температуре 21-24 гр. Твердые, при той же температуре, от двух-трех лет и до..."бесконечности". В этой связи, готовый лук из материала трех-четырех летней выдержки, желательно не вощить еще года два-три, и хранить при одной и той же температуре, очень бережно.
Очень выдержанную древесину семь и более лет, можно вощить сразу.

Дерево имеет склонность изгибаться "вестись" терять влагу и уменьшаться в весе и объеме. В процессе сушки, это очень заметно. Вот, почему так важно работать только с очень сухой древесиной.
Если у вас нет нескольких лет , то есть способы быстрого сушения, методом варки дерева. Однако, это негативно сказывается на свойствах лука в дальнейшем и я вам его не рекомендую.
Чем медленнее сушка, чем меньше температура, тем качественнее материал для работы.

Заготовка материала.

Сначала необходимо получить разрешение на заготовку.
Материал берется либо во время сантехнической рубки, либо непосредственно на складе лесхоза.
Если у вас есть разрешение на спил конкретного количества леса, вы должны найдя его, показать дерево (деревья), леснику и получить разрешение на его спил. Оформление не занимает много времени, но избавляет вас от многих проблем в будущем.
Заготовку материала лучше всего делать поздней осенью или зимой.
Сокодвижение замедляется. Дерево спит. Выбирать надо промежуток между осадками (на юге).
Предпочтительны деревья, растущие на открытых пространствах, где много света и хорошая почва. Эти деревья наиболее ровные и менее суковатые. Большое значение имеет и место. Место, где растет дерево не должно вызывать у вас негативных ощущений. Большое количество кривых и свилеватых (закрученных) стволов вокруг говорит об аномалии места. Дерево там брать нельзя.
Идеально брать дерево на растущей луне.
Веточный материал отдельная история.
Долгий опыт работы именно с веточным материалом дал методику, которая значительно отличается от работы со стволовой древесиной. Она сложнее и специфичнее. При отборе веточного материала (а это, как правило, крупные и ровные ветви), надо учитывать их ориентацию к сторонам света и естественный изгиб. Наличие разных по толщине концов ветви, разной их пластичности и конечно же, наличие сердцевины. При срезе ветвей необходимо исследовать степень пораженности дерева болезнями и вредителями. Темные пятна и поврежденная кора свидетельствует о поражении древесины и омертвелых участках. Такую древесину брать нельзя.
При спиле, необходимо обезопасить ствол от возможного скола и трещин, являющихся следствием неправильной рубки (спила) так как, это может свести на "нет", все ваши усилия.

Веточный материал.

Главная головная боль мастера, это сучки и сердцевина.
Идеально было бы избавиться от сердцевины в самом начале периода сушки. Разная плотность сердцевины и основной массы дерева обязательно даст трещины при неравномерной сушке в твердых породах. Добиться равномерной сушки ветки (ствола) с неудаленной сердцевиной можно лишь выдерживая материал в опилках, но это увеличит время сушки вдвое. При неудаленной сердцевине материал чаще всего ведет и коробит. Однако бывает что порода ценная и вам необходимо сохранить весь материал не распуская его на несколько частей. В этом случае сушка идет в несколько этапов. Процесс долгий. Запаситесь терпением. Тогда вам удастся сохранить и сердцевину и все дерево от коробления и добиться желаемого.

Тонкие ветви (хлысты) сушить надо, подвешивая груз к нижней их части.
Сучки срезаются незаподлицо. Они должны выступать над стволом ветки. Срезанный сучек это "открытый сучек" и при сушке, он дает звездообразные трещины, что впоследствии приведет к поломке лука именно в этом месте. При выборе ветвей для работы, необходимо избегать спила слишком суковатых, пусть даже и ровных при этом, веток. В этом материале при описании работы с веточным материалом, сучкам будет посвящено, отдельное исследование (они того стоят) Как сучки так и торцы на ветке (стволе) необходимо заклеивать плотной бумагой либо закрашивать масляной краской или покрывать олифой, лаком.
Срез ветки на дереве тоже должен быть незаподлицо. Небольшой образовавшийся сук необходимо покрыть варом, или хотя бы краской, для предотвращения гниения ствола и образования со временем дупла в этом месте, специальный состав вара (бальзамический) будет приведен ниже. Этот вар, помогает рубцеванию и имеет антисептические свойства. Это необходимо делать, т.к. собственных смол для закрытия "раны", дереву порой, явно не хватает.

Сучки

В нашем случае сучек это не просто сучек, как досадное недоразумение на теле вашего лука, это - ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО сучек.
Сбрасывать его со счетов, значит похоронить ваш будущий лук.
Ткань дерева образует волокнистые обтекания на месте сучка.
Сучки создают твердые утолщения, а значит и более плотную древесину в месте своего образования. При изгибе лука это должно учитываться. Плечи лука, имея разное количество сучков, будут разными по гибкости, даже при абсолютно одинаковой толщине. Направление движения волокон справа и слева от сучка будут разными. При работе режущим инструментом это чревато сколом на одной из сторон. Именно по этому сучек должен быть обойден режущим инструментом, т.е. оставлен «как есть».
Потом вы к нему вернетесь. А пока, вы должны придать заготовке тот вид, который позволит вам, без боязни испортить материал, работать с ней дальше.
Это не так просто. При внимательном взгляде на ваше бревно, ветку, вы сможете заметить, что оно не ровное. Ровняя края вы обязательно нарушите волокна. Они вместо прямых, станут диагональными. Это снизит прочность лука. Избежать этого невозможно. Но возможно снизить эффект диагонали. Допуски на смещение волокон относительно центральной оси, должны быть небольшими. Придерживайтесь естественной середины.
Строго следите за направлением волокон, снимая щепу за щепой. Приготовьтесь к тому, что процесс будет долгим и кропотливым.
ОБРАБОТКА.
Помните, что твердый слой находящийся ближе к сердцевине должен оказаться у вас на животе лука. Никогда не снимайте заболонь, если она достаточной толщины. Пользуйтесь в 90% случаев крупным рашпилем и только в 10 % случаев, другими инструментами. Рубанок используйте только там, где нет сучков и лишь для шлифовки. Не пытайтесь придать форму вашему луку рубанком, если заготовка имеет сучки. Вы убьете заготовку.
Используйте стамеску в спорных случаях. Этот щадящий и очень избирательный инструмент, позволит вам обойти трудные места в вашей работе. Имейте как минимум три стамески разной ширины.

Если сучек микроскопический и как вам кажется, не представляет опасности, вы можете снять его и рубанком, специально отстроенным на очень тонкую стружку и идеально оотточеным. Но даже при этом, необходимо подстраховаться от возможного скола шепы в месте сучка. Для этого, перед работой рубанком, надо сделать на сучке несколько поперечных пропилов тонким ножовочным полотном на задуманную вами глубину.
Рубанок используйте только равняя заготовку с боков. При этом убедитесь в том, что сучков там нет. По возможности, избегайте работы рубанком заменив его рашпилем.

ВНЕШНИЕ МАЛЕНЬКИЕ СУЧКИ

Самый несложный случай.
Их можно и нужно убрать.

Затем смешайте стружку (тонкую, почти пыль) с эпоксидной смолой очень жидко разведенной затвердителем. Заполните углубление. Сушите долго.

СКВОЗНЫЕ СУЧКИ

Самый неприятный вид сучка.
Он проходит через все тело древесины и фактически убивает лук.
Но и тут для вас нет невозможного.
Очень острой и узкой стамеской зажав предварительно заготовку в тиски, вырезаете внутренний сучек (вот и конец "пятой колонне")

Вставляете идеально подогнаный вкладыш из чуть более твердой породы (это место должно быть таким же твердым как и сучек удаленный вами).

Затем запил под плоскую планочку которая закроет ваш "вкладыш" Планочку из "родного" дерева края которой должны быть длиннее на 3-4 см чем втулка.

Нанесите продольные линии для лучшей склейки, на обе поверхности.

Вклейте и запрессуйте планочку.

Планка тоже должна быть подогнанна идеально.

Используйте пластичные клей (если нет рыбьего).

ПРОМОТКА (армированной нитью)
Не забудьте промотав плотно проклеить вашу нить.

Просушите не менее 12 часов, при обычной комнатной температуре.
Сушите под давлением.
Проверьте на растяжение дав максимальную нагрузку на тело лука.

Формовка и разметка

Отформовать заготовку до бруска не так уж сложно, если вы делаете это на станке. Однако, если вы делаете не табуретку, а лук - забудьте о механической обработке. В этом случае процесс займет как ваше время так и много сил. Что бы не тюкать топориком, рискуя срубить сучек, вы должны, очистив материал от коры, внимательно рассмотреть его и снять, то количество материала, не повредив сучки, которое вам необходимо, для превращения его в квадратный брус. Для этого необходимо сделать запилы по всей поверхности будущего бруска на всю его длину. Сделайте их на небольшую глубину и сколите лишнее стамеской обойдя сучки.

Найдите середину лука, вымерив его с обоих концов, оставив "фору" на будущее торцевание. Отметьте середину. Зажмите заготовку в тиски. Снимите часть дерева, в тех местах, которые на ваш взгляд должны быть боковинами вашей заготовки. Эти два плоских "бока" помогут вам зажать заготовку в тиски. "Пляшите" дальше от этих плоскостей не уклоняясь ни на йоту. Они помогут вам вывести остальные, став своеобразной "точкой отсчета".
После формования, займитесь разметкой.
Взяв капроновую нить (она тянется). Натяните ее от торца до торца.
Это поможет вам найти середину вашего древка. Отметьте ее.
Часто бывает, что середина не совсем совпадает с серединой заготовки. Это нормально. Именно с этой целью мы и отмечаем середину. Снимите лишнее с более толстого края, «уровняйте шансы сторон». Эта нить, прообраз вашей будущей тетивы. От этого и отталкивайтесь.

РАЗМЕТКА РУКОЯТИ.
Наметив центр бруса, определите верх и низ вашего лука.
Отметьте ширину вашей ладони ниже центра и заштрихуйте ее. Таким образом нижняя сторона бруса будет короче, поскольку включит в себя рукоять. Центром же лука останется место наложения стрелы.
Таким образом, определив верх и низ, вы сразу решаете вопрос правой и левой стороны. Отметьте их что бы не путаться в процессе работы.

Говорят, что у лонгов не было верха и низа. То, что это утверждение безосновательно, становится ясно, как только вы беретесь за рукоять.
Если вы правильно возьметесь за рукоять, то короткое плече, окажется внизу. Вот вам верх и низ. Кроме того, известно, что на месте наложения стрелы ставилась клеймо мастера, а значит, лук всегда держали одинаково, накладывая стрелу слева на клеймо.

ПЕРВОЕ СНЯТИЕ. (живот)

Следующий этап снятие лишней древесины со стороны живота, справа и слева от рукояти.
Снимаете стамеской до толщины чуть больше будущего древка оставив "фору" на доводку и обработку спины лука. Помните, чем больше "фора", тем больше возможности для "маневра" в случае, если вы промахнулись с жесткостью материала и вам понадобится, что бы он был толще и давал в последствии нужные фунты натяжения.
Не торопитесь резать лишнее! Пусть его лучше останется больше, чем меньше. Пусть вас не смущает, что после первой формовки ваш "лук" больше похож на оглоблю. Это нормально. Кто сказал, что будет легко?

Сердцевина.

Обрабатывая живот и снимая слой за слоем, вы должны избавиться от остатков сердцевины. Если вы не сделаете этого, заготовка рано или поздно, лопнет по линии сердцевины. И будет иметь вот такой вид.
Сердцевина, рыхлая по своей природе, образует пустоты при высыхании. Лишним будет напоминать, что при максимальных нагрузках сердцевина станет "ахиллесовой пятой" вашего лука. Снимать древесину необходимо до тех пор, пока след сердцевины не исчезнет совсем. Если после снятия сердцевины, вам показалось, что вы слишком истончили свою заготовку (а такое чаще всего бывает с веточным материалом), не огорчайтесь. Вам все равно необходимо будет проклеивать эту сторону еще одним слоем дерева. Историчность вашего лука будет конечно уже не 100 процентной, но тем не менее, на современный турнир вас допустят.

Я не случайно коснулся темы допуска. Здесь нет иронии. Как известно, лонгбоу были цельнодеревянными. Но на турниры современных лонгбоуменов, допускают и клееные лонгбоу. Связанно это, как со сложностью изготовления прочных цельнодеревянных луков, так и с установившимся мифом об их малом КПД. (которую я, как вы уже догадались, не разделяю).
Чаще всего применяют конструкции, склеенные из 2-3-4-х реечек. В этой работе мы рассмотрим самый сложный вариант изготовления лука. цельнодеревянный лонгбоу. Реечная (композитная) конструкция "лонгбоу", будет рассмотрена позднее в работе: "Композитный лонгбоу".

ВТОРАЯ СУШКА

На этом этапе, вы должны оставить ваш "лук", а точнее брус и дать ему "отлежаться".
Древесина сохнет неравномерно. Сначала высыхает верхний более рыхлый слой затем самый твердый лежащий рядом с сердцевиной.
Если ваш лук высох почти идеально и осталось только 14-15 % влаги, то усушка до 12 % на готовом изделии даст пусть и едва заметное, но коробление. На двухметровом хлысте, при натяжении тетивы, вы это сразу обнаружите, но будет поздно. В этом случае, Ваш лук будет безнадежно испорчен. Мы не зря оставили "фору" на лишнюю древесину. За счет нее, мы сможем позднее, выбрать миллиметры поведенности, если они вдруг возникнут. Чаще всего при правильной сушке это не требуется, но страховка, вещь полезная.

Итак, сучки у вас почти открыты на животе лука.

Не лишним будет напомнить, что при повторной сушке необходимо проклеить места сучков присыпав их опилками и выдержать сушку в таком варианте около месяца.

Затем, заклеенные участки необходимо открыть и выдержать еще месяц. Связан такой "поэтапный" ход сушки с тем, что и без того твердые сучки, сохнут нравномерно с основной древесиной. Чтобы "уровнять шансы"основной массы дерева, необходимо сделать так, чтобы она "догнала" сучки по плотности и дальше эта парочка финишировала бы, вместе.
Там где есть слой заболони, на спинке, заклеивать сучки не нужно. Роль "буфера" ВЫПОЛНЯЕТ САМА ЗАБОЛОНЬ.
Температура сушки 22-24 градуса.

Наконец-то вы окончательно высушили свой "полуфабрикат".
Вам необходтимо снять ("бока") у вашего лука. Придав древку D- образную форму. А заодно, выровнять его.
Придирчиво осмотрев сухую заготовку, вы должны снять поведенности крупным рашпилем (а не рубанком)(!) И довести заготовку на ОЧЕНЬ ровном столе покрытом крупной (самой крупной) наждачной бумагой.
Приготовьтесь к тому, что процесс этот, будет небыстрый (и это мягко сказанно) . Пока заготовка, медленно но верно, принимает нужную вам ровную и гладкую форму у вас будет время подумать.

"ДУМАНЬЕ".
Хм....Тут наверное любой столяр старой формации поймет о чем идет речь.
Но если вы чужды мистике и отрицаете одушевление предмета ваших "вожделений" в поцессе работы над формой..., то вам этот раздел читать не надо. Поэтому я его опускаю. ................................................................................................
Итак, вы его наконец выровняли.
О счастливый момент вашей столярной деятельности, плод многодневных усилий! Наконец, хоть какая-то форма!
Отлично.
Только теперь, вы можете обозначить РУКОЯТЬ!
Но.., тут-то вы и понимаете, что все только начинается.
Чем больше вы "углубляетесь в живот", снимая слой за слоем справа и слева от рукояти, тем более вы обнаруживаете "сюрпризов" заключенных в теле вашего будущего "чудо лука".

ФОРМИРОВАНИЕ РУКОЯТИ.

Начиная формировать рукоять, необходимо понять какую цель вы преследуете.
Вы хотите просто удобно закрепить руку в момент выстрела, создать себе комфортное ощущение или....
Рукоять это некий центр напряжения. От него оно расходится и не всегда симметрично, вправо и влево. Это важно. Толщина и сечение вашей рукояти очень важны для того типа лука который вы себе делаете. Вы скажете, есть стандарт. Но стандарта на тип используемой вами древесины нет. А именно в этом все дело.
Есть некий предел ширины и высоты рукояти. Когда дальнейшее увеличение для нее уже не есть благо. Увеличение ширины, это увеличение «эффекта парадокса». Помните об этом. Слишком же узкая рукоять при постоянных нагрузках может дать впоследствии кривизну плеч.
Важна и глубина (высота) рукояти. Рука должна плотно и удобно "лечь" в нее. Идеально это овал. Однако, мастера похоже часто "жертвовали" этим условием а угоду прочности и стандартной форме. Снимая часть заболони, вы делаете спину плоской. При этом рука уже не в "овале". Но этот, устоявшийся расхожий взгляд на форму лонга, как на плоскую в районе рукояти со стороны спинки, на мой взгляд несколько противоречит здравому смыслу. На сохранившихся луках с Мери Роуз, мы видим и образцы с как с чуть уплощенной в районе спины так и овальной рукоятью. Иногда почти круглой.

Материал с сайта Пипа Бикерстаффа.
http://www.bickerstaffebows.co.uk/GalleryData.php?id=10

Профи знают, как важен хват. Как важно ощущения правильного положения кисти и пальцев в момент выстрела когда нагрузка ложится на основание ладони между большим и указательным пальцем. Чем более тугой лук, тем явственнее "вылезает" несовершенство формы рукояти при стрельбе.
Если вы не снабжаете армию и вам не надо гнать сотни луков на поток, если вы делаете лук для себя, вы конечно же сделаете рукоять удобной для стрельбы. Это так же понятно, как и то, что во все времена, массовая продукция отличалась от штучной. Средние века не были исключением.
Высота.
Высота рукояти у лонга на всех старинных гравюрах смотрится как небольшая. Это подтверждают и находки. Но удивительно, что у стрелков невысокого роста луки в центральной части как правило толще. Почему (?) (позволю себе предположение) (с).
Выигрыш в дополнительном растяжении тетивы за счет увеличения высоты рукояти, в какой то мере, компенсировал недостаток длинных рук у стрелка. Проверка проведенная на станке для измерения натяжения, подтвердила это предположение. Линия спины всегда одинакова. Линия рукояти всегда разная. Отсюда дополнительные дюймы и фунты.
МЯГКИЙ СХОД В ПЛЕЧИ - одно из важнейших условий формовки рукояти.
Если вы хотите выиграть в дополнительной работе плеч, то рукоять следует делать короче (плечи длиннее). Это понятно ребенку.
Но.... прочность вашего лука напрямую зависит от правильного перераспределения толщин. Помните об этом всегда.
Однако если материал пластичен, вы можете иногда позволить себе "ходить по грани". В конечном итоге, когда ни будь сделаете "суперлук". Где эта грань? Не знаю.
За долгое время работы с деревом (если повезет) интуитивно вы выйдете на те самые "миллиметры" отличающие работу мастера от работы добротного ремесленника. Внешне неотличимые луки поведут себя совершенно по разному, при предельных нагрузках. Если откровенно, я не знаю, почему именно. Знаю только, что это так.

НЕБОЛЬШОЙ АНАЛИЗ РАРИТЕТОВ.
(давайте думать вместе).

Итак.
На третьем и пятом лонге справа мы видим как мастер скруглил рукоять. Плоская спина здесь переходит в овал в районе рукояти. На других луках развернутых к нам животом, мы, к сожалению, этой детали разглядеть не можем, но и этих двух экземпляров вполне достаточно. Зато на четвертом справа луке (с зеленой биркой), мы видим у рукояти "бока". В этом месте рукоять сужена и бока у нее плоские. (!) На шестом слева лонге рукоять так же заметно заужена а в нижней ближней к нам части заметен небольшой сучек. На третьем слева луке мы видим "облизанный" сучек (оставленный как есть), на животе лука. Такой же сучек мы видим на пятом слева (тоже с зеленой биркой) луке и скрытый, зашлифованный, сучек (внизу снимка) на восьмом справа центральном луке.
На втором справа луке лежащем на спине, явственно заметна выступающая над животом рукоять. Об этом говорят и кольца волокон дерева на торце рукояти образовавшиеся при диагональном срезе. Что говорит в пользу специального увеличения высоты рукояти мастером. Все это иллюстрирует уже сказанное мною в предыдущих абзацах в отношении как обработки рукояти, теории «коротких рук», и использования суковатой древесины для лонгов.
Утверждения части апологетов традиционализма о ровной не зауженной рукояти лонгов, так же, в свете этих наблюдений, становятся очевидно поспешными.
Итог анализа.
Суммируя эти наблюдения можно отметить следующее.
Старая теория "идеальной древесины тиса английских луков" – на поверку, оказалась, мягко говоря – несостоятельной.
Мне думается, что английские большие луки делались из любого доступного тиса, (в том числе и веточного). Об этом говорит, так же, характерная кривизна и суковатость, как минимум четырех из представленных на снимке лонгов.
Все это, однако, не только не умаляет эффективности лонга, на раз доказанной на театре военных действий, но скорее обогащает наше знание о работе мастеров их придумавших и сотворивших. Любопытно другое. При большом количестве отрицательных, казалось бы факторов, работающих против лука, как то: узкое древко, нелогичное «обратное» сечение не встречающееся нигде более,
неравномерное распределение нагрузок на древко, чрезмерная жесткость, огромные размеры, затрата больших физических усилий при натяжении….Английским Мастерам удалось обойти все «острые углы» этой конструкции и сделать ее неломкой и эффективной. Это стало возможным благадаря опыту нескольких десятков поколений изготовителей лонгов.

Живот.
Живот это то, что будет сжиматься. А спина это то, что будет растягиваться. "Эка открыл Америку" скажет здоровый скептик. Не открыл, а просто напомнил. Это к тому, что подходить к изготовлению спины лука и живота лука, надо по разному. Казалось бы, что там - ровняй под нужную форму, да и вся недолга.
Упс!
Так, да не так.
Сровнять то вы сровняете, а как станете натягивать тетиву в финале, вот тут то, может выясниться, что: спина потрескивает, живот слишком тонок, и плечи согнуты неравномерно.
Начнете тянуть тетиву до70-80 см, а концы рогов загнутся сверх меры, середина же плеч, едва-едва подастся назад и весь ваш перекосо...ленный лук того и гляди лопнет в "самых тонких местах".
Хотя с виду, все ровно и красиво.
Забудьте на время о форме живота, доведите толщины. В разных местах лука они будут разными. Как их просчитать?
Опыт, конечно, будет нелишним. Нелишним будет и знание особенностей породы дерева которую вы выбрали, ее реакцию на сжатие и натяжение. Порой заболонь отлично "держит" предельные растяжки. А порой лопается даже при небольших. Начните с того, что сделайте запилы под петли и натяните так называемую "столярную тетиву".

Столярнаая тетива, эта тетива предназначенная не для стрельбы, но лишь для натяжения лука в процессе его изготовления.
Тетива имеет несколько петель с каждой стороны. Петли подобранны под разную длину. По мере снятия лишнего дерева с тела лука он будет становиться гибче и вам потребуется "укорачивать" тетиву для сохранения постоянного напряжения.
Постоянное напряжение необходимо при формировании толщины плеч. Только на напряженном луке возможно увидеть малейшую их неравномерность, и вывести их равносогнутыми.

"Берегите спину"

Несколько слов о спине.
Вы будете часто терзать свой лук максимальными напряжениями в процессе его изготовления. Поэтому. Каждый раз, устраивая ему "кузькину мать", не забудьте проматывать его спинку армированным скотчем в пять шесть слоев, на месте наибольших сгибов и особенно сучков. (Лучше конечно армированной проклеенной нитью, но....вас разве заставишь )

Шлифовка спины, дело десятое. Добейтесь равномерного распределения нагрузок. В том числе и на спину. Если слой заболони мал, или вовсе отсутствует, вклейте тонкую планочку из мягкой пластичной породы. Это предохранит спину от перенапряжения и закроет внутренние "скрытые" сучки. Затем "прослушайте лук". Если при максимальных негрузках вы не слышите характерного чуть заметного потрескивания - шлифуйте смело.

"Лук тоже не дурак"
Эту замечательную по своей емкости фразу, я услышал случайно от одного стрелка. Речь шла о рекурсивном луке, который мог натянуть только он. И не в силу его одаренности, а в силу того, что мастер его сделавший, придал луку такой затейливый изгиб, что при постановке тетивы, тот вел себя потрясающе непредсказуемо. Например при давлении на рукоять он сгибался сразу в трех направлениях и стремился вырваться из под лучника, непременно боднув его напоследок рогом в лицо или живот. При стрельбе он вел себя не лучше. Однако, лучник нашел баланс векторов, интуитивно скользил по грани не позволяя луку ни на секунду выскользнуть из под его власти. Так он стрелял.
Единоборство мастера с луком при его изготовлении, отчасти похоже на борьбу лучника с рекурсивом. Или на приручение дикой лошади. Ты стремишься сделать так, как тебе нужно, а дерево согнутся и разогнутся как ему хочется.
Нашел компромисс между его желаниями и своими - получил маленький шедевр. Главное условие при работе с деревом - НИКАКОГО НАСИЛИЯ над его природой. Следуйте направлению волокон и природе дерева.

ТОЛЩИНЫ.

Делаем промеры толщин.

Переходы толщин должны быть очень равномерными.

Толщины снимаем медленно и тщательно проверяем лук на равномерное натяжение плеч.
Вы скажете "Зачем, он ведь и так напряжен".
Да напряжен, но... есть некий эффект "памяти дерева". Одна сторона раз согнувшись, даже при ослаблении противоположной все еще "держит" форму. Вы, не зная этой особенности будете снимать слой за слоем и обязательно снимите лишний. На луке все будет внешне равномерно. Но.. стоит вам вынуть его из зажима и вытянуть на длину стрелы, как тут же выяснится, что ваше до этого нормально согнутое плече, "предало вас". Оно неожиданно согнется больше и вы увидите ассиметрию, не проявлявшуюся раньше.
Что бы лук вас не смог "обмануть", вы не только снимаете лишнее дерево выравнивая кривизну плеч, но и через каждые несколько снятий стружки, проверяете лук, вынимая его из зажима и натягивая рукой.
Если все достаточно равномерно, и у вас нет опасений перекоса плеч. вы можете снимать слои не вынимая лук из зажима и не переставляя столярную тетиву. Это ускорит работу.
Напрячь его, не вынимая из зажима вам поможет простое приспособление. Распор.

Если надо напрячь лук больше по мере увеличивающейся гибкости, меняйте размер распора.

Чем ближе к финалу, тем чаще проверки и тоньше слой снимаемой стружки. Иногда все решает два три шорка рашпилем. На один «шорк» больше и... все бесповоротно загублено.
Поэтому: правило третье, четвертое и пятое.
НИКОГДА НЕ ТОРОПИТЕСЬ, работая над луком.
НИКОГДА НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ.
Никогда не ЗАСТАВЛЯЙТЕ себя, что либо доделать, лучше отложите на время, пока желание не появится само.

Формовка

Допустим вы "сделали это".
ОН гнется! Вы даже не потеряли задуманного вами натяжения! Он не просто гнется, он гнется равномерно! Вы выиграли миллиметры в форме, а соответственно и метры в дальности будущего выстрела. Вы заставили его РАБОТАТЬ ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ТЕЛА!
Но вам нужно «ОБЛОГОРОДИТЬ» лук придав ему форму.
Тут есть тонкость (я не зря взял слово облагородить, в кавычки).
Любая выпуклая линия - это ребро жесткости.
Плоский лук ведет себя иначе, чем D - образный. Вы, скругляя живот, УВЕЛИЧИВАЕТЕ ЕГО ЖЕСТКОСТЬ.
Именно это "обстоятельство" в свое время, сделало Большой Лук фаворитом среди простых луков Европы. Они были жоще и мощнее.
Но, сгибать человека в сторону спины, значит когда ни будь сломать ему позвоночник. Помните об этом. Сгибайте до пределов возможного.
Теперь формуйте.
Забудьте про рубанок.
Для этого есть рашпиль и крупная шкурка. Ничего более.
Не забудьте! Внешние сучки не трогать. "Оближите" их рашпилем и зашлифуйте. "Что естественно, то не безобразно".

ТРЕТЬЯ СУШКА.

Третья сушка, это сушка на изделии.
Кто-то скажет: "Это перестраховка". Пусть так.
Но если вы сразу хотите стрелять, таки стреляйте.
Пристреливая лук, вы сам захотите внести в него маленькие чуть заметные, но существенные изменения. Это как заводские испытания и доводка с учетом выползающих "дефектов".
Если вы наведете на лук "лоск", вам его уже не захочется менять.
Но если следовать правилу "Хороший лук - это предельно сухой лук", то вы не прогадаете.
Пусть дерево радует вас своей первозданной красотой еще год.
Потом вы сделаете с ним все что захотите. Будете шлифовать до самозабвенья, вощить, и т.д. Но помните, его нужно беречь от влаги.
Если вы считаете что дерево достаточно сухо и ваш лук готов на 150 %, то вперед!

НАХОЖДЕНИЕ ТОЧКИ НАЛОЖЕНИЯ СТРЕЛЫ.

Обычно это место, где стрела ведет себя "прилично".
Она находится в процессе пристрелки лука с расстояния не менее 20 -25 метров (чем лук сильнее, тем раасстояние до стенда больше). Одной и той же стрелой . Хорошей стрелой. Желательно, что бы пристреливал человек с твердой рукой. Профи.
После нахождения этой точки, отметьте ее каким ни будь вашим значком на рукояти.
Точка сама подскажет вам, как отстроить руку относительно нее.

Точка наложения стрелы, это точка, проходя через которую ваша стрела будет наименьшим образом "парадоксить".

Вот собственно и ВСЕ.

Поскриптум.
Те, кто попытаются использовать свой предыдущий "опыт" в изготовлении других типов луков, будут заметно озадачены, взявшись за изготовление этого "простого" и такого неказистого с виду, орудия. То, что эта "палка" таит в себе такую кучу сюрпризов они поймут сломав нескольтько первых своих лонгов. Вдумчивая работа с Большим луком, рано или поздно, заставляет проникнуться уважением к тем, кто сделал невозможное - возможным.

Удачи вам!

А здесь можно посмотреть на уже готовый лонг этого же мастера.

Отзывы, замечания и предложения по сайту, материалы по стрельбе из лука или историческому фехтованию, присылайте на мой почтовый ящик.Также интересующие вас темы можно обсудить на форуме.