1. Стрелы не должны втыкаться в тело человека или наносить прочие раны, нарушающие целостность его кожных покровов.
2. Наконечник стрелы изготавливается из нежестких материалов и не должен пробиваться древком стрелы, даже после сотни выстрелов в твердую поверхность.
3. Наконечник должен быть как можно более аэродинамичным, не вступая в противоречие с п.п. 1 и 2.
4. Древко стрелы должно иметь круглое сечение и быть как можно более прямым и гладким.
5. Оперение стрелы должно обеспечивать устойчивость стрелы в полете и выдерживать не менее сотни выстрелов без потери этой функции.
6. Хвостовик стрелы должен иметь паз под тетиву, глубиной не менее чем в 1,5-2 ее (тетивы) диаметра. Паз должен быть тщательно скруглен, для уменьшения перетирания тетивы.
7. Древко стрелы и ее оперение должны иметь как можно меньшую чувствительность к влаге и грязи.
8. Древко стрелы должно иметь маркировку, облегчающую ее поиск и определение владельца.
9. Оперение и наконечник должны легко переставляться с одного древка на другое.
10. Стрелы отдельно взятого игрока должны быть изготовлены по единому образцу.

Надеюсь, здесь все понятно. Кроме того, отдельные положения будут развиты, а их целесообразность обоснована, мною в дальнейшем. Теперь, перейдем, непосредственно, к вопросам изготовления стрел. Кому не понравится моя метода, тот пусть сделает для себя поправки либо разработает свою собственную. Как и все вышеизложенное, это лишь мой опыт, а не истина в последней инстанции.
Итак, что мы сделаем в первую очередь? Эй, кто там заикнулся про трафарет?! Извращенец! Начнем мы, конечно же, с определения длины наших стрел. С этой задачей вы справитесь легко, особенно если вполне восприняли главу об изготовлении лука. Я же, сразу перейду к подбору материала для древков.
Славяне, для изготовления стрел, пользовались сосной и березой. Монголы, признанные лучники, тоже предпочитали березу. По крайней мере, эти сведения я почерпнул из книг по истории оружия и археологии. Стрелы можно делать и из других пород дерева, но сосна и береза – материал легкодоступный, тогда как тис или бук в виде досок достаточной длины мне не попадались.
Когда-то, не помню уже когда, кто-то, не помню уже кто, уверенно втирал мне тему, что, дескать, татаро-монголы делали стрелы все больше из камыша, потому как чего тратить время на изготовление древка, задача которого лишь в том и заключается, чтобы донести наконечник до цели. Справедливость этого замечания, лично у меня, вызывает большое сомнение. Чтобы пробить кольчугу, подкольчужник и глубоко вонзиться в тело, стрела, должна иметь не только высокую скорость, но и обладать достаточной массой и запасом прочности. И потом, вопреки тому образу, который на протяжении долгого времени создавался в кино, монголы не были одетыми в шкуры и плохо вооруженными голодранцами, побеждавшими исключительно за счет численности. Поверьте, те, для кого это новость, у Чингизхана была самая совершенная, на тот период времени, военная организация, и монголы могли позволить себе и доспехи и, тем более стрелы, нормальные и в количестве. Я не стану далее об этом распространяться, доказывая уже доказанное и опубликованное. Вернемся к нашей теме.
Нам понадобится сухое, выдержанное дерево, лучше всего в виде доски, прямослойное и не имеющее пороков на участках, из которых наши стрелы будут изготавливаться. Если древесина стрел не будет достаточно сухой и выдержанной, то они покоробятся. Если же материал имеет косослой и другие пороки, то стрела долго не протянет, – как выразился один мой знакомый, – разрушится от динамических нагрузок.
Выбрав подходящую доску, и, остругав две базовых поверхности (кромка и пласть), распускаем ее на рейки квадратного сечения тонкой циркульной пилой. Рейки должны быть на пару миллиметров толще предполагаемой толщины стрелы. Зачем так делать? Дело в том, что древесина – штука капризная. При высыхании, волокна становятся тоньше и короче, но не все одинаково, так что возникают внутренние напряжения, приводящие к короблению и растрескиванию заготовки. Обычно, спустя время после высыхания древесины, внутренние напряжения постепенно исчезают. Но, случается, что даже сухая, выдержанная заготовка имеет остаточные напряжения, и, после распиливания, полученные рейки может слегка “увести”, и стрелы получатся кривыми. Не стоит также исключать такую возможность, что линия распила получатся не идеально прямой. Так что эти миллиметры – припуск на возможное коробление и погрешность в работе.
Напилив реек, выдерживаем их несколько дней для снятия остаточных напряжений. После этого проверяем их грани на искривление, и, если требуется, снова стругаем базовые поверхности. Выбранные базовые поверхности отмечаем карандашом. Затем, циркульной пилкой, доводим толщину реек до требуемой. Напомню для новичков – то, что мы отметили карандашом, должно остаться на рейках.
Теперь есть два пути. Оба имеют место быть и оба, при соблюдении определенных условий, дают неплохой результат.
Способ первый. Он заключается в том, что рейку закрепляют в патроне ручной дрели и прогоняют через плашку, закрепленную в тисках. При этом даже не обязательно строгать ее под восьмигранник. Главное условие – высокое число оборотов. Чем больше оборотов, тем чище обработка. Лучше работать вдвоем, чтобы кто-то принимал стрелу на выходе, не позволяя ей идти вразнос. Чтобы рассчитать диаметр получаемой стрелы, умножаем номер плашки на коэффициент 0.8. К примеру, плашка М10 даст нам 8-ми миллиметровую рейку, а девятка – 7.2 мм. Таким образом, толщина исходного штапика должна находиться где-то в этих пределах. Кроме того, если, вытаскивая заготовку, наклонить ее в сторону, так чтобы она выходила под некоторым углом к плоскости плашки, снимется дополнительный слой и стрела станет еще более тонкой. Разумеется, что заготовка будущей стрелы должна иметь припуск по длине, чтобы участок, зажимаемый в патроне, можно было просто отпилить.
И вот еще что. Помните, я сказал закрепить плашку в тиски? Будет лучше, если вы вклеите ее в кусок фанеры, вырезав предварительно, под нее отверстие.
Способ этот хорош. Он позволяет делать практически абсолютно идеальные и одинаковые стрелы и заметно проще и быстрее способа, который я описываю ниже.
Если по каким-то причинам вы не можете использовать первый способ, предлагаю способ второй, которым я сам пользовался очень долгое время. Это – обработка рубанком. Эй, что там за стоны такие? А вдруг у вас нет плашки или дрели и негде их взять? Как скруглять прикажете? А? Э! Рубанком-то эту задачу решить можно. При наличии опыта, разумеется. Просто не представляю, сколько хороших заготовок будет испорчено, пока человек научится владеть рубанком и затачивать его нож. А нож его нужно точить, как и прочие резцы по дереву – до бритвенной остроты. Итак, второй способ.
Обработка рубанком разделяется на предварительную и чистовую. Предварительная обработка, в данном случае, подразумевает работу рубанком, настроенным на тонкую, но не нежную стружку. В ходе ее мы придаем сечению древка округлую форму. Новички могут испытать при этом некоторые затруднения, поэтому, вкратце, объясняю приемы работы.
Нам потребуется ровная поверхность, лучше всего, верстак, впрочем, полированный письменный стол тоже подойдет. Зажав один конец рейки в кулак, так, чтобы тыльная сторона ладони была обращена вверх, кладем ее (рейку) на верстак и рубанком скругляем ребра одной из граней на свободном конце. Рука, которой мы держим рейку, должна располагаться за краем верстака. Теперь берем нашу заготовку за другой конец и завершаем скруглять эти ребра там, где раньше нам помешала наша рука. Получилась рейка, круглая с одного бока и квадратная с другого. Аналогично обрабатываем оставшиеся ребра. Кто-то спросит, (черт возьми, и я бы спросил!) не проще ли остругивать не по два ребра, а, сразу, по четыре? Раньше я так и делал, но заметил, что стрелы получаются менее ровными. Дело в том, что когда вы начинаете строгать второй конец, рейка уже не касается верстака по прямой линии и, под весом рубанка, слегка прогибается.
Обработав предварительно несколько заготовок, настраиваем рубанок так, чтобы стружка получалась тонкая и нежная. Комком такой стружки можно смело вытирать лицо после умывания, хотя, полотенце, разумеется, для этих целей больше подойдет. В ходе этой, теперь уже чистовой, обработки, мы делаем сечение черенка стрелы совершенно круглым.
Полученное древко, шлифуем наждачными шкурками, так же, как и тело лука – до состояния нежной гладкости.
Теперь нужно выбрать, на каком конце черенка расположить хвостовик, а на каком наконечник стрелы. Вы уже достаточно хорошо знакомы с древесиной, так что сложностей возникнуть у вас не должно. Поскольку, в момент столкновения с целью, наибольшей нагрузке подвергается передняя часть стрелы, то она, эта самая передняя часть, должна быть как можно более прямослойной, следовательно, осталец – на хвостовик.
Хвостовик стрелы состоит из паза (или пропила) под тетиву и выемок под пальцы, между которыми стрела будет удерживаться при натяжении тетивы.
Если стрела идеально прямая, то паз под тетиву размечаем перпендикулярно линиям текстуры на ее торце. Так делается для уменьшения вероятности раскалывания стрелы тетивой, а это может произойти, когда лучник противника любезно возвращает вам ваши стрелы, натягивая лук не за тетиву, как мы с вами, а за стрелу.
Если же стрела имеет незначительный изгиб, то паз располагается в плоскости этого изгиба. Это позволяет избежать отклонения стрелы в сторону в момент выстрела.
Казалось бы, что такое паз под тетиву? Наметил ножом или пропилил на тонкой циркульной пиле, всего то и делов. Ан нет. Если пропил не будет достаточно глубок, стрела соскочит с тетивы в момент выстрела. Если же нижняя сторона пропила имеет острые края, то тетива будет быстро перетираться. Поэтому стоит отнестись к этой, вроде бы мелочи, более внимательно.
Итак, начинаем извращаться над хвостовиком будущей стрелы. Сначала делаем пропил ножовкой по металлу на глубину около 4 мм. Здесь, правда, лучше ориентироваться на толщину вашей тетивы, – глубина пропила должна превышать ее в 2-3 раза. Затем расширяем этот пропил круглым надфилем, придавая нижней стороне пропила округлую форму. Ширина получаемого паза должна быть больше толщины тетивы раза в полтора. Посмотрим, что получилось. Если раньше плоскость торца представляла собой круг, то теперь от него остались два равных сегмента с параллельными основаниями. Срезаем углы при основании сегментов от нижней части паза к торцу. Теперь вместо сегментов получаем два овала.
Вы спросите, – к чему вся эта морока? Понятно, зачем глубокий пропил, понятно, для чего скруглять его нижнюю сторону; но на кой черт мы скругляем какие-то там сегменты, превращая их овалы? Все очень просто. Углы, которые мы скруглили, мешали бы быстрому наложению стрелы на тетиву. В условиях спокойной стрельбы, например на турнире, это не имело бы решительно никакого значения. В условиях полевого боя, наоборот, ничто не должно замедлять выстрел. Лучше всего, если вам вообще не приходится опускать глаза, чтобы контролировать наложение стрелы.
Теперь признаюсь, – я вас чуточку обманул. Сделал я это для удобства объяснения, чтобы дать вам наиболее полное представление о геометрии пропила. На самом деле, гораздо легче сначала сделать два среза к торцу таким образом, чтобы получаемый профиль напоминал призму, а основания срезанных сегментов на торце были перпендикулярны линии разметки пропила. А уж затем делать пропил и все прочее. Попробуйте и вы сами поймете, почему так легче.
Что ж, с пазом под тетиву, кажется, разобрались. (Если только я окончательно вас не запутал). Теперь, на расстоянии 4 мм от паза делаем выемки для пальцев, между которыми располагается хвостовик стрелы при натягивании лука. Основное их назначение – не дать стреле выскользнуть из пальцев при натягивании лука. Но есть у них и другая функция – пока ваша рука несет стрелу от колчана к тетиве, вы можете на ощупь определить положение паза под тетиву и повернуть стрелу так, чтобы он оказался параллелен тетиве.
Черенок стрелы готов. Но если вы собираетесь оставить его в таком виде, то, пожалуй, не стоило с ним столько возиться. Прежде чем мы приступим к изготовлению оперения и наконечника, имеет смысл придать стреле нарядный вид и защитить ее от влаги и грязи.
Маркировка стрелы должна выполнять две основные функции – идентификацию владельца стрелы и облегчение ее поиска после боя. Кроме того, маркировка может быть использована для разметки оперения.
К сожалению, большинство виденных мною стрел не имели маркировки и были такого вида, что даже их владельцы могли опознать их только при достаточно близком рассмотрении – по наконечникам или, что реже, по оперению. Для прочих же игроков такие стрелы просто безлики, они не вызывают никаких эмоций, а значит, и желания поднять их и попытаться вернуть владельцу.
Мои стрелы ни с какими другими не спутать, хотя бы по той причине, что на каждой – мое имя. Кстати, пока лингвисты от толкинистов меня не распяли, спешу пояснить, что это алфавит вестрона, а руна lambe" стоит вместо alda потому, что учебник Печкина я прочел значительно позже, чем впервые написал свое имя. Теперь что-то исправлять не имеет смысла, тем более, имя собственное должно же как-то отличаться от имени нарицательного.
Возвращаясь к теме разговора, замечу, что существует (и весьма мною пропагандируется) такая практика, когда найденные стрелы, если ясно, чьи они, немедленно возвращаются владельцу, а о находке анонимных стрел оповещаются все лучники. Вообще, как правило, лучники возвращают друг другу стрелы после боя, или, если это прописано в правилах, сдают в оружейню при кабаке, где владелец может их выкупить. Если такого пункта нет в правилах Игры, или правила разрешают трофеить стрелы, настоящий лучник все же вернет их коллеге. Это, конечно, не совсем по игре, но это – этика лучников. Поступая так, ты можешь рассчитывать как на признательность этого человека, так и на аналогичные действия в отношении себя.
Другое назначение маркировки стрел – облегчение их поиска после окончания боя. Маркировка должна выделяться на любом природном фоне, будь то земля, снег, трава или опавший лист.
Для защиты стрел от влаги и грязи я покрываю их эпоксидной смолой. И результат превосходный, и прочность стрел при этом повышается. Монгольские завоеватели использовали тонкую бересту. Лучник Глеб из Пензы на Нордконе-97 использовал стрелы, оклеенные чем-то вроде скотча красного цвета. Прекрасный пример маркировки и защитной функции. Свой метод я, конечно, считаю лучше, но оно и понятно, – всяк кулик – сам себе режиссер.
Защитное покрытие стрел отличается от такого же покрытия у лука только толщиной.
Вот, вкратце, как легко и быстро нанести защиту на стрелу:
Смешиваем одну часть смолы (по кольцам на флаконе) с одной частью отвердителя. Этого количества мне хватает на 17-18 стрел. Даем смеси несколько минут устояться, и начинаем процесс. Работать придется голыми руками, но нет повода для беспокойства, – с растворителем и тряпкой их легко будет отмыть. Зачерпываем хвостовиком стрелы смесь и тонко растираем ее по поверхности черенка. Небольшим кусочком газеты (лучше их нарезать заранее) удаляем излишки смолы из паза под тетиву. Затем, удерживая стрелу за хвостовик, завершаем нанесение покрытия. Сушим в вертикальном положении.
Теперь, даже если вы попадете под дождь, или вашу стрелу втопчут в грязь, она не потеряет своего вида, не разбухнет и не станет тяжелее.
Оперение (или отсутствие такового) оказывает большое влияние на полет стрелы. Приведу два типичных примера, не для того чтобы лишний раз доказать очевидное, а затем, чтобы немного оживить повествование. В середине осени (что в Мурманске практически уже начало зимы) 1994 года я пришел на тренировку с моим первым луком. Уже тогда, при изготовлении стрел, я пользовался тройным оперением, только его стабилизаторы делал из двух слоев скотча. Поэтому они очень скоро становились мятыми. И вот, я стреляю в своего товарища, а стрела, на подлете к цели, резко сворачивает в сторону. Черт возьми! Выдергиваю из колчана вторую стрелу. Эта, сперва, летит прямо, но, не долетая нескольких метров, взмывает вверх, принимает там горизонтальное положение и, перелетев моего друга, тем же маневром, возвращается на прежний курс. Я и все это видевшие были поражены и сказали только одно слово – МАГИЯ! Разумеется, все оказалось гораздо более прозаично, и, осмотрев эти стрелы, я нашел причину, – их оперение было сильно измято.
Другой случай произошел во время турнира лучников на Нордконе-97. От команды Ладоги, капитаном которой был небезызвестный Удача Андреевич, выступал лучник по имени Глеб. Хороший лук, один из лучших мною виденных (помните лук №6 ?), красивые прямые стрелы. Вот только стабилизаторы оперения были из тонкого поролона. Сами понимаете, такое оперение только мешало полету стрел, а, потому, в цель попадала лишь одна из них – та, у которой оперение отсутствовало.
А вспомнил я эти два случая потому, что не так давно (в начале августа 1999 г.) мне передали, что Глеб делает теперь оперение из скотча, но стабилизаторы его оперения двухслойные, а потому быстро мнутся и даже срываются. Надеюсь, все же, что меня просто неправильно информировали, ведь тогда же, перед турниром, я показал ему процесс изготовления стабилизатора, процесс, который и собираюсь здесь описать.
Когда-то мне встретилась такая мысль: чтобы получить правильный ответ, нужно корректно сформулировать вопрос, а это возможно только когда вы знаете большую часть ответа. Давайте рассуждать. Если оперение из скотча сделать тонким – оно помнется; если толстым – будет мешать вылету стрелы и все равно помнется. Правильный вопрос – как заставить оперение, в момент его прохождения по полке лука сминаться у основания стабилизаторов, а не посередине.
Кто-то уже понял принцип, кому-то нужно объяснить саму технологию. Для демонстрации понадобится гладкая поверхность, например полировка стола, стекло или, в полевых условиях, пластиковый бок бутылки из-под лимонада. Присоединяйтесь прямо сейчас. Скотч, ножницы, и за пару минут мы состряпаем чудесный стабилизатор. Сперва один на пробу, а на поток производство поставите сами.
Итак, отрезаем кусок ленты скотча 2-3 см, и наклеиваем его на гладкую поверхность. Поверх него наклеиваем второй такой же кусок. Снимаем их с нашей поверхности и наклеиваем третий кусок на липкую сторону. Следите за тем, чтобы не образовались воздушные пузыри, а плоскость не перекосило. Получилась трехслойная пластинка, гладкая с обеих сторон. Вырезаем из нее полосу шириной 1 см. Таким образом, если ширина ленты 5 см, размер полоски 1х5 см. Это наш будущий стабилизатор. Теперь берем кусок скотча 3-4 см и наклеиваем его на гладкую поверхность. Это будет основание нашего стабилизатора. Накладываем на него нашу полоску (1х5) так, чтобы одна ее сторона приходилась ровно посередине. Еще одним куском скотча приклеиваем полоску к основанию как страницу в книге. Получилось, что стабилизатор стал уже четырехслойным, а у основания – один слой. Последний штрих – отгибаем стабилизатор и приклеиваем к основанию вторую сторону. Получается пятислойный стабилизатор, двухслойный у основания. Снимаем основание со стола (или что там у вас за поверхность?) и, ножницами, отрезаем лишнее. Ширина основания, которое будет наклеиваться на черенок стрелы должна быть примерно 1 см. Теперь вырезаем профиль стабилизатора. Можете поэкспериментировать, а можете воспользоваться формой, которую я вам сейчас предложу.
Итак, из прямоугольного стабилизатора делаем фигурный. Мысленно отмечаем на верхней его стороне две точки отстоящие от краев на 5 и 33 мм. Делаем срезы от этих точек к краям нижней стороны. Получилась трапеция с основаниями 12 и 50 мм. Скругляем углы при меньшем основании. Стабилизатор готов окончательно и бесповоротно. Теперь наклейте его на стрелу на расстоянии около 4 см от паза под тетиву. Первый стабилизатор всегда наклеивайте строго в плоскости пропила под тетиву, и, если стрела не идеально прямая, с той стороны от него, где черенок вогнут. Если при замешивании эпоксидки вы не переложили отвердителя, основание нашего стабилизатора будет прочно держаться на гладкой поверхности защитного покрытия черенка. Ну вот, еще два раза по столько, и оперение готово.
Осталось сделать наконечник, или, как иногда выражаются, гуманизатор. О, эти гуманизаторы! Камень преткновения и источник споров. Сколько их разновидностей мне довелось повидать и испытать на собственной шкуре! Сколько раз я спорил до хрипоты, доказывая свою точку зрения. Потом бросил спорить, тем более что спорили со мной, по большей части, не файтеры (в них-то чаще всего и приходится стрелять), а люди, чье оружие скорее кулуарка (для непосвященных – нож за голенищем), чем меч.
Что же такое гуманизатор и какое влияние он оказывает на процесс стрельбы? Гуманизатор это наконечник, задача которого – помешать использовать стрелу по прямому назначению. А если серьезно, то задача гуманизатора – свести к минимуму возможность серьезного травмирования игрока стрелой. Мастера, как правило, предлагают решать ее за счет увеличения площади наконечника и изготовления оного из мягких материалов, таких, как поролон и пористая строительная резина.
Например, на игре ”Роза и чертополох” 99 года, как рассказывали очевидцы, к наконечнику стрелы предъявлялось требование: он должен был полностью закрывать глазницу. Правда, на это правило народ сильно забивал, потому как хорошая идея, доведенная до абсурда, это уже глупость.
Сколько войдет в колчан таких стрел? Прикиньте сами – чтобы достать первую попавшуюся под руку стрелу, необходимо чтобы наконечники всех стрел располагались на дне колчана, а не друг на друге. В противном случае, вместо одной стрелы достаются несколько, что совершенно излишне. Если гуманизатор должен закрывать глазницу, то его диаметр составляет не менее 3,5-4 см.
Исходя из этих посылок, решим задачу о количестве стрел в колчане графически. Возьмем циркуль и станем рисовать круги, нужного диаметра, прижатые друг к другу. Рисуйте и прикидывайте, какой должен быть колчан и сколько стрел в него может войти. Вряд ли вам понравится результат ваших подсчетов.
Однако это малозначительный, хотя и весьма неприятный момент. Важнее то, как будет лететь стрела. Помимо того, что масса такого наконечника будет достаточно приличной, стреле придется преодолевать значительное сопротивление воздуха. Поэтому, уже на расстоянии десяти метров, стрелы можно будет, буквально, собирать руками из воздуха, а о сколько-нибудь приличной точности и говорить нечего. Стрельба, таким образом, превращается в профанацию в угоду людям, которые понятия не имеют, что такое лук и выстрел из лука. "Нет!", – ответят они, – "Мы слишком хорошо знаем, что такое лук и что он может натворить. И не о себе мы печемся, а о других".
Может быть. Я готов поверить в ваши добрые намерения. Но мое личное мнение, что вырабатывать боевые правила должны, в первую очередь, те, кто грудью встречает первый удар, кто врубается в строй противника с мечом в руке, кто наслаждается битвой, кто способен оценить силу и мастерство. А вы – не ведаете, что творите.

Черт возьми, как мне теперь хочется, чтобы я не писал этих слов. Дело в том, что на Волках Одина-2 я серьезно травмировал глаз человеку. Брану (Ворону) из Омска. Стрелой. Так что, увы, мастера ведают, что творят. Но признать наконечники сказанных размеров я не могу. Хоть убейте. И не потому что эта трагедия меня ничему не научила. Отнюдь. Но на тех же "Волках" я видел и парочку лбов, рассеченных дюралевыми мечами. Тем не менее, никому не приходит в голову идея, (я говорю не о загранице) делать мечи из латекса. Тем более, откажись я от своих слов, я предал бы всех лучников, которые поверили мне, прочтя эту книгу ранее и тех, кто сам думает также как я.
Итак, отбросим идею гигантских наконечников. Обсудим лучше, из чего и как делать наконечники нормальных размеров.

Чаще всего гуманизаторы на стрелы делают из поролона, утеплителя для окон, пористой строительной резины и прочих, сходных с ними материалов. Те образцы, что я наблюдал лично (а уж поверьте, наблюдал их я не мало) при достаточно непродолжительном использовании, пробивались древком. Это, как правило, становилось заметно не сразу, и было даже несколько легких травм. Кроме того, мягкие материалы, в момент удара стрелы о цель, мгновенно уплотняются, так, что смягчающий эффект практически сводится к нулю. Как пример, могу привести случай, когда мы с Боромиром (нашим мурманским) стреляли на пару в чей-то доспех, в его нагрудную пластину. Так его стрела, признанная всеми более гуманной, оставляла вмятины даже большие, чем моя, хотя лук был не намного мощнее.
Совсем недавно (1999 г.), Боромир впервые применил новый метод изготовления наконечника, – между торцом древка и мягким материалом он стал прокладывать пятикопеечную монету нового образца. Это, как легко догадаться, для уменьшения пробивания наконечника древком.
Советуют еще такую методику: две упругих резиновых полоски крепятся крест на крест к древку, так, чтобы между торцом древка и резиной оставалось свободное пространство. Конструкция эта еще более коварная, чем поролон и утеплитель, – если стрела ударяется под углом к поверхности, древко может выскочить сбоку, под углом квадрата, образованного перекрытием друг друга резиновых полос.
Сам я изготавливаю наконечники из войлока. Первое время это был мягкий толстый войлок, но он тоже пробивался достаточно быстро. Теперь я использую тонкий двухслойный войлок, из которого делают напольные покрытия. Обычно, с одной стороны он серый, а с другой – цветной. Из этого войлока получаются еще прекрасные подкольчужники, а после их изготовления остается множество обрезков, пригодных для наших с вами целей.
Я полагаю, вам не терпится приступить. Что ж, сделаем один наконечник на пробу. Нам понадобятся нитки, полихлорвиниловая (или, попросту, резиновая) изолента и ножницы. Ах, да! Еще кусок войлока от соседского коврика.
Если толщина древка вашей стрелы составляет 7-8 мм, вырезаем две полоски войлока размерами 10х45 и 15х55 мм. (Резать удобнее всего ножницами по металлу – ножи и простые ножницы тупятся очень быстро). На посадочное место древка наматываем два витка изоленты, слегка в натяг, так, чтобы 2-3 мм выходило за край стрелы. Это необходимо, чтобы наконечник не слетал с древка, и для уменьшения его пробивания.
Теперь накладываем меньшую полоску и прикручиваем ее нитками. Перпендикулярно первой, накладываем вторую и также прикручиваем. Плотно обматываем все это изолентой, оставляя открытой только переднюю часть.
Гуманизатор готов. Выглядит он, правда, не слишком гуманно, но, как говорит один мой хороший знакомый, – “Поверьте, я знаю, что я делаю!”
Доверьтесь мне сейчас, и вы не раз еще убедитесь в моей правоте, когда, ежедневно, станете делать по 2-3 сотни выстрелов в день.
Меня однажды спросили, где расположен центр тяжести у моих стрел, на что я не знал, как ответить. Собственно, я впервые задумался над этим, когда стал писать черновик этой главы. И, знаете, не удержался, измерил. Из чистого любопытства. Оказалось, что при общей с наконечником длине в 66 см, центр тяжести смещен на 3 см от середины стрелы. В сторону наконечника, разумеется. Может вам эта информация чем-нибудь поможет, не знаю, но, лучше, не забивайте голову: летит стрела, и ладно.
Теперь вам все известно о том, как я делаю стрелы. Сделайте их пару десятков. Близится день, когда вы сможете испытать их в деле.